“不行。”北京饭店的老师傅摇头，“外宾不习惯共食，也不擅长用筷子涮煮。”

争论持续了一小时。谭晓晓一直没说话，在本子上记着要点。直到王主任点名：“谭晓晓同志，你有什么想法？”

谭晓晓抬起头：“我在想……能不能不分开做‘中餐’和‘西餐’，而是把中餐的做法和西餐的吃法结合起来？”

会议室安静下来。

“比如，”她翻开本子，“东坡肉。咱们用传统做法，小火慢炖，但上菜时，不配米饭馒头，配烤过的法式面包片。肉汁浓稠，面包吸汁，外宾用刀叉也好吃。”

北京饭店的老师傅眼睛亮了：“接着说。”

“糖醋里脊，可以调整酱汁。用意大利黑醋代替部分陈醋，酸味更柔和。配菜不用青椒菠萝，用烤过的小胡萝卜和芦笋，摆盘更西式。”

“清蒸鱼可以保留，但酱汁改良。不用那么多蒸鱼豉油，用高汤加少许白葡萄酒收汁，淋在鱼上，清爽不咸。”

她越说思路越清晰：“关键是找到平衡点。太传统，外宾吃不惯；太西化，失去特色。要在中间找一条路——用中国的烹饪方法，做外国人也觉得亲切的味道。”

王主任记录着，频频点头：“这个思路好。谭晓晓同志，你能不能出个具体菜单？”

“我试试。”

当晚，谭晓晓没回家。她在招待所厨房里试验，两个北京饭店的年轻厨师给她打下手。

第一道试东坡肉。五花肉切方正块，焯水，下锅炒糖色，加黄酒、酱油、葱姜，小火慢炖三个小时。炖好的肉红亮酥烂，筷子一夹就断。

她让厨师烤了法棍，切厚片，刷橄榄油，烤到金黄酥脆。上菜时，一块肉配两片面包，旁边放一小碟肉汁。

尝了一口，肉入口即化，肥而不腻。面包酥脆，蘸着肉汁吃，咸香浓郁。西餐的形，中餐的魂。